nahman

И опять пришлось рано вставать - у нас был запланирован заплыв по реке Манамболо на некоем подобии пироко-катамарана. И заплывать стоило пораньше, пока не очень жарко, во-первых, и нас ждала довольно дальняя дорога (которую надо было успеть проделать до темноты) во-вторых.

Итак, три почти одинаковых фотографии ранне-утренниго берега Манамболо.

Местный житель с ложкой.

И с тарелкой.

В путь.

Не могу выбрать из этих двух (на самом деле, из трёх)...

Птиц.

Флора.

Прибрежные скалы.

А в них есть пещеры.

Со своими сталактитами.

И ночными бабочками.

При попытке организовать масштаб бабочки пытались смыться, так что просто поверьте мне, что они размером в полладони.

Наш Харон.

Плывём дальше.

Я помню, что две похожие уже были, да.

А это какой-то вроде бы древний могильник в скале. Типа там лежат кости предков.

Так это выглядит издали.

О, забыла рассказать, что на Мадагаскаре нельзя показывать на что-то/куда-то прямым пальцем, типа фади (табу) такое. Согнутым можно.

Ещё пернатые.

Да, мне нравилось, как двойной нос пироги выглядел на фоне пейзажей.

Инженер и здесь потребовал себе порулить. А что звезда во лбу, так это всё происки вьетнамцев, да.

Утки.

Вот и закончилась прогулка по реке.

Теперь назад в гостиницу, последние сборы и в дорогу.

Паренёк у переправы.

Пешеход.

Снова вызженная земля.

А этого орла (или не орла) на придорожном дереве я увидела сама (обычно живность первым видит гид или водитель).

Снова проезжаем Belo sur Tsiribihina.

Про танаку я уже рассказывала.

Обедаем в знакомом уже ресторане при гостинице. Вот он, знакомый зелёный забор.

Могильник. Вдоль дороги таких не мало.

Просто закат.

И закат над рисовыми полями.

К ночлегу в лесу Киринди приезжаем уже в темноте. Об этом заповеднике пишут: Киринди – это частный заповедник, сохраняющий одну из наиболее редких на Мадагаскаре экосистем – сухой лиственный лес. Он знаменит в первую очередь уникальной прыгающей крысой – однако и помимо нее здесь обитает множество удивительных животных – таких, как семь видов лемуров и разнообразные хамелеоны. Чаще всего путешественники останавливаются здесь всего на один день – в первую очередь из-за небольшого размера заповедника и сравнительно демократичных условий проживания.

Насчёт демократичных условий проживания всё было не так плохо - в номере даже был душ (напор слабый, вода холодная). Туалет тоже был неподалёку. В столовой (назвать это рестораном можно, но тяжело) кормили вполне терпимо. Зато прямо по територии шлялись две фоссы, и гулявший в темноте неподалёку Инженер сказал вернувшись, что хоть они и не большие, но общество их не из приятных.

Вообще-то хищников на Мадагаскаре не так уж много. О фоссе пишут: Фосса - Cryptoprocta ferox - крупнейший среди млекопитающих хищник Мадагаскара, достигает в длину 1,5 м и, хотя половина этой величины приходится на хвост. Фосса - проворный и очаровательный зверь, хорошо лазающий по деревьям, гроза местных лемуров. Её ближайшими собратьями являются мангусты. Вследствие конвергентной эволюции, фосса приобрела внешний вид, похожий на кошку, а её предки достигали размеров льва. Фосса активна ночью, на охоту выходит и в сумерках, в дневное время прячется в пещерах и других естественных укрытиях. Известны норы фосс, устроенные в брошенных термитниках, а также вырытые ими норы. Часто прячутся на развилках деревьев. Фоссы — главные хищники Мадагаскара. Образ жизни ведут одиночный — каждая фосса занимает участок около 1 км². Территорию они метят выделениями желёз. Среди фантастических рассказов мальгашей о фоссах есть и такой: они будто бы не только нападают на курятники, но и способны убивать птиц одним только отвратительным запахом анальных желез. Голос фоссы напоминает кошачий: они способны издавать угрожающее урчание, переходящее в протяжное «мяу»; детёныши мурлычут.

А мы таки дозвонились до моей мамы и поздравили её с Днём Рожденья, а потом с чувством выполненного долга отправились спать. Это был наш десятый день на острове.