Патагония. Лирика, часть третья, аргентинско-огне-земельная.

[nahman]

11.10
Остановились мы с вами на переезде из Чили в Аргентину через НацПарк Патагония. Доехали мы до границы, с чилийской стороны, помнится, всё официально было, потом мы долго ехали между границами, даже успели пикник устроить, и в аргентинском приграничном домике помешали местным товарищам играть в карты.

Как я писала уже в комментариях, переезд из Cochrane в El Chaltén это 650 км. Через первые 200 км должна быть заправка в Bajo Caracoles, но она была закрыта и необитаема. До заправки в Gobernador Gregores из Cochrane 420 км. Но тогда до El Chaltén становится больше 700. Мы заправились в Gobernador Gregores, не хотели рисковать, потому что 650 км даже с канистрой было совсем погранично, джип жрёт дохренища бензина.

После пересечения границы спускаешься по 41-й на ту самую 40-ую, и попадаешь в пампу. Картинки пампы тут ещё будут, но пока я вам скажу, что самое примечательное в этой дороге (после того, что вам примелькаются гуанако и страусы) это облака.

1.

А самое главное - аккуратно вести машину. То есть большие куски дороги это вполне себе хорошо асфальтированное шоссе. Но в шоссе этом бывают неожиданные дыры, которые не всегда можно объехать, не впилившись во встречный грузовик или не вылетев на обочину.

А ещё попадаются довольно большие куски гравийной дороги. И я, если честно, пришла к выводу, что при всём моём самомнении, как водителя (а я считаю себя весьма неплохим водителем, да, если снега и льда нет), на гравии я щенок при всех тех наверное, уже паре-тройке тысяч км опыта на гравии.

И при всей моей аккуратности в одном месте дороги меня просто развернуло, я даже не успела понять, как это произошло. То есть, я всё делала правильно, не то, что не превышала, ехала меньше разрешённой скорости (и уж точно медленней местных), не тормозила, не поворачивала, машину просто занесло и развернуло. Нас не перевернуло, не снесло под насыпь, других машин на дороге не было, Инженер даже проснулся только, когда я уже остановилась и возвращалась в свою часть дороги. Так что берегите себя.

К вечеру мы доехали до Эль Чалтена. Заказать жильё заранее нам тут не удалось, потому что с утра непонятно было, потянем ли мы это переезд одним днём, а потом не было сети в телефонах. На месте же было довольно много закрытых гостиничек, а во многих открытых не было мест. Но в одной из тех, где мы спросили, хозяева были столь милы, что узнав, что именно нам надо, обзвонили нескольких своих коллег, и нашли нам довольно удобный вариант, Cabañas Rivendel. На одной из центральных улиц, но внутри - то есть и тихо, и магазин под боком, и ресторан, если кому стейк хочется. И даже с отоплением, так что не надо утром вставать печь топить.

12.10
Что все делают в Эль Чалтене? Ходят вокруг да около Фиц Роя, самой знаменитой горе аргентинской Патагонии. Мы, как все знают, люди ленивые. Но раз уж дождя не было, пришлось и нам идти на поклон к Фиц Рою. Но мы скромно так - на ближайший мирадор напротив горы, там сначала надо идти вверх, конечно. Но потом нормально можно погулять.

2.

Мы даже ещё выше поднялись, почти к El Mirador De Los Condores, ветер в некоторых местах очень сильный. Но если спрятаться в нору, то можно даже чаю попить.

3.

Погода никак не хотела портиться, так что догуляли и до Mirador de las Águlias, с которого открывается вид на озеро Вьедма. Можно даже рассмотреть кусочек ледника Вьедма. Но не на этом фото, нет.

4.

Потом мы спустились, покормили Инженера, и решили сходить ещё на последнюю из оставшихся в наших планах прогулку. Тут карабкаться не надо, от парковки просто прямая дорожка приведёт к водопаду.

5.

По идее, отсюда можно ещё поехать к Lago del Desierto, но там на машине не поездишь, близко не походишь, да и нам вполне хватило пока озёр. Так что едем себе дальше.

Тут вам не Карретера, в аргентинской Патагонии красивые пейзажи дают только у чилийской границы да на побережье. Ну и если речка какая попадётся или озеро.

6.

Приехали к вечеру в Эль Калафате. Тут тоже потратили кучу времени на поиски жилья, потому что с утра заказать не получилось. Остановились здесь, в Cabañas Las Cumbres, совершенно случайно. Вполне удобно было, хоть и не в центре.

13.10
Эль Калафате называется так по имени местного колючего кустарника, который цветёт изумительно красиво, мелкими жёлтыми цветами. Но всюду. На чилийской стороне есть какой-то его подвид, тот цветёт оранжевым, ещё круче.

7.

Однако будем честны, ни одна собака не попёрлась бы сюда за цветочками. Сюда люди едут за ледниками. К ледникам здесь можно сплавать, можно сходить по деревянным мосткам посмотреть поближе на ледник Перито Морено, ну и можно сходить во всякие треки на ледники. Мы, как вы понимаете, удовольствовались первыми двумя вариантами. Тем более, в Исландии Инженер уже прогуливался в кошках по леднику, а мне такого удовольствия в виде тяжёлых ботинок и лезть куда-то наверх так вообще можно не заворачивать, спасибо.

Размах тут посерьёзней, конечно, чем в Исландии. Ледников тут несколько разных, и ледник Упсала, и ледник Спегацини, и ещё какой-то висящий ледник. И даже изнанка ледника им. Перито Морено.

8.

И погоду нам завернули хорошую.

9.

К леднику им. Перито Морено (ещё есть озеро Перито Морено, город Перито Морено, и я уверена, ещё куча всего)

Ледник этот спускается в озеро Аргентина (когда у вас будет столько озёр, вы тоже утомитесь имена придумывать), в ту его часть, что похожа на Т-образный перекрёсток. Спускается он по короткой части, и в какой-то момент упирается в противоположный берег. Тогда вода озера начинает подмывать лёд, получается арка, и в какой-то момент под собственной тяжестью она обваливается. Должно быть очень красиво, но нам такого не показывали.

А пока ледник в берег упирается не совсем, на берегу том понастроили мостков, и по ним можно гулять да глазеть на ледник напротив. Можно найти задумчивого монаха, например.

10.

Давайте на остальные фоточки ледников вы сами посмотрите по ссылке в конце (для фанатов - наши селфи там тоже есть), а я расскажу вам про парковку.

Когда мы приехали, парковка "верхняя", у самих мостков, была занята, поэтому всех направляли парковаться на одной из нижних, и оттуда отвозили на шатле наверх. Но, когда мы нагулялись, и выползли обратно к верхней парковке, оказалось, что карета превратилась в тыкву что после шести вечера шатлов нету. Опаньки. И хотя до "нижней" парковки километра всего полтора, я туда идти пешком совсем не хотела. Особенно после всех ступенек сегодняшних (и Фиц Роя вчерашнего).

Наглость - иногда не второе, а первое счастье. Я попросила пару из очень милых дам довезти нас до парковки. Они были дважды очень милы - в первый раз, когда терпеливо пытались понять,чего мне от них надо (мой испанский практически не существует, вы помните, да?), а во второй - когда согласились нам помочь. Вот вам Инженер, путешествующий в багажнике.

11.

На парковке тоже было неплохо. Вот вам неплохо раз.

12.

И неплохо два (или это сразу три?).

13.

14.10
На сегодня у нас был запланирован переезд к Атлантике. Это можно сделать или за 450км по 40-ой дороге, или за 250 по 9-ке. Мы поехали по 9-ке, и к часу где-то были в НацПарке Монте Леон, так что насчёт пяти часов езды гугл гонит. На выезде из Эль Калафате взяли тремпистку из Италии.

Зато на этой дороге хорошо показывать, как выглядит Патагония на аргентинской стороне, и почему, если у вас мало времени, вам сюда не надо.

Посмотрите на лево.

14.

Посмотрите направо.

15.

Вы просмотрели самые красивые ландшафты дороги в 200 км (как от озера Аргентина отъехали, и пока к побережью не приехали).

В Монте Леон мы поехали смотреть пингвинов. Те самые магеллановые пингвины, которых возят смотреть из Ушуайи и из Пунта Аренас, тут вполне водятся, а в октябре прямо таки гнездятся.

В кустах. Точнее, под кустами.

16.

Ещё тут гнездятся пумы, и вечерами приходят ужинать пингвинами. Не смотрите, что у меня такая довольная физиономия, это случайное совпадение. Во-первых, от парковки до пингвинов 2.5 км. Во вторых, я зачем-то приболела, ничего серьёзного, кроме общей противности организма и выключения свойственного мне в поездках шила в заднице.

17.

Если честно, я не очень поняла, чем они отличаются от пингвинов Гумбольдта, которых мы видели в прошлом году у перуанского побережья. На наш дилетантский взгляд, очень похожие птЫчки.

Видите на берегу белые точки? Это грачи прилетели пингвины приплыли, и сейчас полезут наверх. В кусты, да.

18.

Напоминаю, любители пингвинов идут по ссылке в конце поста. Там есть 16 фотографий пингвинов, из них 15 - пингвинов живых.

Вообще-то в Монте Леон (парк так называется из-за небольшого утёса у моря, похожего на лежащего льва) довольно мило, но ехать сюда специально смысла не имеет.

19.

Нам имело, потому что мы хотели покататься по Аргентинской Патагонии и Атлантическому побережью, и через Магелланов пролив попасть на Огненную землю. Ну и если можно по дороге заехать в место, где показывают пингвинов, а кроме нас и нашей тремпистки людей здесь было человек пять, то это же замечательно. Покатались по парку, тюленей в это время там не показывали. И поехали дальше на юг.

Ночевали в Río Gallegos в каком-то апарт-отеле. Чисто, кухонька, своя парковка, милый ресепшионист, посоветовавший нам неплохой ресторанчик накормить Инженера стейком.

15.10
Как я уже упоминала, этот регион не самый фотогеничный. Так что до Río Grande на Огненной земле виды приблизительно такие, если рядом нет побережья.

valentyna, ты за грузовики интересовалась? Вон, едут.

20.

Или такие. Побережье можно и устроить.

21.

Если вы интересуетесь, чего мы попёрлись на Огненную Землю, то я вам скажу. Если для меня остров Пасхи был "тем местом из детских книжек", то для Инженера этим местом была Огненная Земля. Так что даже посмотрев, что нам там будут показывать, мы всё равно туда поехали. До Ушуайи решили не доезжать, погоды стояли не особо подходящие для посещения тамошнего НацПарка (шёл снег, практически всё было закрыто), плавать по проливу Бигля мы тоже не хотели. Рио Гранде и окрестности были разумным компромиссом.

По дороге к Рио Гранде надо дважды пересечь границу с Чили, потому что эти товарищи вовремя (в 1843 году) подсуетились, и организовали пролив себе. Так что переезжаешь в Чили, переплываешь пролив, едешь по пампе, переезжаешь в Аргентину, ещё 90 км - и ты в Рио Гранде. Дождь, холодно, супер (два перехода границы мало что позволяют привезти из еды, а нам завтра по не слишком населённым местам ездить, да и поужинать неплохо бы), и всё ещё не совсем здоровая крыса. Но покупки делаем осторожно, нам завтра снова в Чили возвращаться, сами понимаете.

Кстати, хорошо заметна разница между Аргентиной и Чили в количестве государственных флагов. В Чили у многих домов висят флаги страны. В Аргентине - только возле присутственных мест. Я так понимаю, это результат того, что в Аргентине Патагония (а уж тем более Огненная Земля) заселялась теми, кому не было места в "нормальном" обществе Аргентины. Да. в какой-то момент Аргентина давала деньги и земли тем, кто ехал на юг, но изначально туда, скорее, бежали. А чилийская Патагония заселялась патриотами по просьбе государства чуть ли не с самого начала. А может, дело и не в этом, а в чём-то другом. Но как только ты через границу шмыг, сразу или есть флаги у домов, или нет.

16.10
Рио Гранде, как и большинство городов южной Патагонии, не слишком радостное место. Центральная площадь, историческая башня.

22.

Помучили местный турист инфо, решили заглянуть на одну из эстанций, местных ранчо. Эта эстанция когда-то принадлежала Хосе Менендесу, человеку, которому в 19-м веке принадлежало очень много всего в Патагонии. Вообще в Патагонии есть какое-то количестов работающих эстанций, какое-то количество ориентированных на туристов, и даже небольшое количество тех, кто совмещает.

Мы обдумывали ночлег на одной из таких, но проблема была в том, что нужно заранее заказывать. А мы боялись закладываться на дату, потому что дорога длинная, и назначать что-то дорогое, что не перенести и не отменить, нам не хотелось. Так что только немного фото на память от семьи Менандесов.

Вот это старые дома, где жили рабочие. Белый дом поближе к нам - место для водных процедур.

23.

А здесь живут сегодняшние рабочие эстанции.

24.

Выращивают овец, на шерсть и на мясо, как и подавляющее большинство патагонских эстанций.

Кроме эстанции мы заехали в одну из миссий, где миссионеры всячески просвещали местных товарищей. Правда, из местных товарищей мало кто выжил после этого, но это больше товарищи с эстанций постарались. Миссия эта, La Misión Salesiana Nuestra Señora de la Candelaria, по идее, строилась, чтоб защитить аборигенов от товарищей с эстанций, но сами знаете, у кого ружьё, тот и прав. А у кого не было рожья, у тех был туберкулёз и другие подарки.

В миссии есть музей, там немного про аборигенов, про миссию, про аборигенов и миссию.

25.

Вообще довольно интересно. Есть даже небольшой музей природы. Ещё есть школа (вполне себе работающая) и старая церковь (в довольно паршивом состоянии, а жаль).

26.

Пока мы катались по округе, стало понятно, что сегодня до пингвинов на чилийской стороне нам не доехать. Но хотелось доехать поближе к границе хотя бы, раз уж возле пингвинов ночевать негде. Возле границы, правда, тоже не особо. Но на чилийской стороне есть гостиничка для водителей грузовиков и других дальнобойщиков. Что делать, выбора у нас было немного. Хорошо хоть, при гостинице был ресторанчик, и там даже съедобно кормили.

27.

17.10
Чилийская часть Огненной Земли выглядит очень похожей на аргентинскую. Но если найти речку, и смотреть в южную сторону... А главное, выключить дождь и туман...

28.

Но главное, на чилийской Огненной Земле дают королевских пингвинов. Вроде как, единственная в Южной Америке, остальные колонии больше тяготеют к Антарктике.

29.

Небольшая группа королевских пингвинов случайно завернула на эту косу лет 10 назад, и тут и осталась. Королевские пингвины не перелётные мигрирующие, в отличие от магеллановых. Они довольно крупные птички, и дорастить такого птенчика до кондиции за один сезон не успевают.

Вот эти вот, в коричневых шубках, это птенчики, да. Вырастить такого занимает от года до полутора (ну, это уже до того времени, как он перелиняет и станет пингвином, а не медведем с клювом).

30.

Насмотрелись на пингвинов, поехали дальше, в Porvenir. Не то, чтоб нам в него надо, но оттуда вечером будет паром в Пунта Аренас. Так что досматриваем окрестности, довольно милые для Огненной Земли.

31.

А вот и главный чилийский город острова и памятник бывшим местным жителям, индейцам племени Селькнам (Она).

32.

Мне кажется, памятник сделан под впечатлением от этого фото 1930-х годов:



Местным индейцам совсем не повезло. Золотая лихорадка и овцеводство, при поддержке правительства и помощи завезённых болезней, довольно шустро, меньше, чем за век, практически зачистили остров от аборигенов. Остров, название которому дали костры местных индейцев в лодках и на побережье, теперь может называться, разве что, островом погасших костров. И заводов по добыче нефти. И это, конечно, грустно, наши детские книги рисовали нам совсем другие картины. Но это то, что есть, чего уж там.

В Porvenir-е же и обедаем в каком-то местном ресторанчике, заглядываем в местный супер, ужасаемся скудности ассортимента, но голод не тётка - нас ждёт очередь на паром, потом паром, и лишь ближе к полуночи мы доберёмся до снятой в Путна Аренас Cabañas Karukinka. И в нормальный магазин попадём только после завтрака. А то и позже.

Насчёт посещения Огненной Земли я скажу так. Если вам надо потыкать собственным пальцем в этот остров, немного помёрзнуть и промокнуть в местных серых туманах, поколесить на машине по почти пустым дорогам - вам сюда надо. Если вы хотите только посмотреть королевских пингвинов не в Антарктике - тоже надо, но тогда достаточно завернуть из Пунта Аренас. Главное, не ждать чего-то особенного. Ну, мне так кажется. За особенным лучше на Карретеру, в Торрес дель Пайне (сейчас, сейчас, не толкайтесь), в Озёрный край. Тут же только пампа, туманы, и память о потухших кострах. Но, возможно, я так говорю, потому что как раз в эти дни не очень хорошо себя чувствовала.

Альбом фотографий этой поездки лежит здесь.

Карта маршрута с отдельной подкартой мест, где мы ночевали, лежит тут.

Отчёт о поездке лежит тут: Оглавление.